デニム PV で見逃したすべて

生分解性生地、循環型ソリューション、独自の繊維ブレンドは、デニム PV で発表された 2024 ～ 2025 年秋冬コレクションの共通テーマでした。

5月31日から6月1日までアリーナ・ベルリンで開催され、14か国の出展工場やメーカーが責任ある生産方法と、デニムのカテゴリーを進化させるウォッシュや構造のバランスをとったコレクションを展示した。 ここではショーのハイライトの一部を紹介します。

工場から

Isko は、F/W 24-25 の新製品として、Ctrl+Z コンセプトを拡張しました。この製品範囲は、セカンド スキン ジェギングなどのベストセラー コンセプトを再考し、リサイクルおよび再生コンテンツで Isko Reform HP を再構築したもので、特殊な植物繊維や動物繊維も含まれます。それぞれの生地に独特の特徴を与えます。

Ctrl+Z ブレンドには、植物ベースの大豆、リヨセル、モダール、酢酸ナイアが含まれており、さまざまな程度の柔らかさと光沢を生み出します。 カシミヤは生地を柔らかく高級感を高めます。 麻とリネンは生地の耐久性を高め、丈夫な外観を与えます。 この工場は、Ctrl+Z が市場の従来のデニム製品やリサイクルデニム製品よりも優れていると主張しています。

Isko はまた、FSC 認証ビスコースと認証済み使用済みリサイクル ポリエステルをブレンドした生地である Revotec も導入しました。 同工場はこれを「綿を混紡することなく再生セルロース繊維を強化する革新的なアプローチ」と説明している。 Revotec のハイライトは、洗濯すると色が濃くなる「黒よりも黒い」生地であるパー​​フェクト ブラックです。 Isko の防塵技術により、そのダークな外観を実現しています。

一般に、ブラックデニムは工場の主要な焦点分野です。 新しいキセノン生地は、レーザーでインディゴ染めの生地と同様の効果を実現できる独自の染色技術で作られています。

ジェギングの革新者にとって、ストレッチ構造は依然として重要です。 イスコは、女性用ジーンズ用の高伸縮性耳付き生地と、男性市場をターゲットにした「目に見えない伸縮性」を備えた本格的でボリュームのあるデニムのラインである新しい X-Men の製造品を展示しました。 Isko Blue Skin は、360 度の伸縮性を備えた生地のラインで、インディゴ、黒、白、さまざまなウェイトで提供されています。

豊富なカラー展開はイスコの得意分野です。 担当者によると、この工場では同時に最大 24 色を生産できるが、通常は 2 色であるという。

イタリアの工場 Berto は、色褪せない反応性インディゴ生地の製品ラインでインディゴの美しさを宣伝しました。 ファブリックは「仕立ての観点」を提供し、家具やアクセサリーにも使用できます。

ベルト氏はまた、6％のカシミアを含む生地や、テンセルとエラスタンをブレンドした生地も展示した。 オーガニックコットンのラインナップは 13 ～ 14 オンスです。 古くから伝わる技術に基づいた特殊なねじりを加えた太い経糸を使用したウェイトで、生地がだらしなくなりすぎません。 他の黒とインディゴの生地にはリサイクルコットンの横糸が使用されています。 横糸がリネンのものもあります。 黒、インディゴ、白で利用できる別の生地ラインは、横糸にベルトの織物生産廃棄物を組み込んでいます。

Rajby Textiles は、世界初の C2C Platinum 認定生地である Beluga 2.0 の拡張製品を展示しました。 生地は 100% オーガニックコットンで作られており、100% カーボンニュートラルで生分解性があり、リサイクル可能です。 パキスタンの工場はまた、高低の多い歪んだ効果を実現する不均一なひび割れを特徴とする生地のラインであるリップル デニムと、70 年代にインスピレーションを得た生地のラインであるニュースタルジアを強調しました。

あらゆるデニム生地を 210 日で分解する Calik の生分解性ソリューションである B210 は、引き続きトルコの工場の焦点となっています。 Calik は、新しいグレー/ブルーのウォッシュや、淡いピーチ、ラベンダー、ダークタンなどの伝統的ではない色の本物のようなデニム生地も展示しました。

循環性はプロスペリティ テキスタイルにとって優先事項であり、生分解性の Roica V550 エラスタン、リサイクル繊維廃棄物から作られたサイクロ ポリエステル、および木材パルプと使用済み繊維から作られたレーヨンである OnceMore by Södra を使用したファブリックのコレクションである Leave No Trace を展示しました。 また、綿と再生エラスタンで作られたリサイクル可能なラインである Reinvent と、ブラジルで栽培された再生綿で作られた新しい生地ラインも展示されました。

プロスペリティは、需要の高い品質を提供する生地を実現する方法も開発しています。 新しいエコ スピン コレクションは、独自の紡績技術を使用して、「素敵なスラブ」と柔らかな手触りを備えた生地を作成します。 合成繊維を使用せずにストレッチ性を実現したハイブリッドストレッチコレクション。 Matte Luxe デニム コレクションは、通常のテンセル繊維を交差させる特別な紡績技術を使用して、反射を最小限に抑えます。 この生地は、1 つの生地を使用して複数の衣類を作成したい顧客に多用途性を提供すると担当者は述べています。

Foison は、軽量 PFD 生地のコレクションである Soft & Silky で、インディゴ以外のファッション トレンドに傾倒しました。 生地は、コットン/リネン、コットン/テンセル、コットン/テンセル/リネンなどの混紡から、テンセル 100 パーセントとコットン 100 パーセントのオプションまであります。 中国の工場では、ニュートラル、ミント、コーラルのパレットでジョガーパンツとウエストゴムのパンツとして生地を展示しました。

リネンとコットンのブレンドは、ベージュとエクリュのデニムの Foison's Natural Color コレクションの一部でもありました。

Roica V550、リネン、テンセル、ナイアは、キリム デニム コレクションの重要な材料の一部でした。 トルコの工場は、持続可能なプロセスを使用して作られた生地を宣伝しました。

キリムのサボテン染色技術は、従来の染色方法と比較して水の消費量を 91% 削減し、化学薬品の数を 87% 削減します。 仕上げ段階では、キリムのエコフラットプロセスでは水の使用量が 70.1% 削減され、化学薬品は使用されません。 同工場によると、カクタスとエコフラットを併用することで、オリンピックサイズのプール約216個分を1年で満たすのに十分な水を節約できるという。

日本の工場であるクラボウは、フラットで流動的な外観を備えた軽量生地を導入しました。 綿 100% の生地は 8.5 オンスです。 そして9オンス。 男女問わずトレンドのスラウチボトムやプリーツボトムにぴったりのオプションです。 クラボウはまた、消費前のデニム廃棄物から色を得る無染料のリサイクルコンセプトや、オーガニックコットンでアップデートされたOGKB8などの定番の人気商品も展示しました。

産業廃棄物の綿廃棄物と消費者からの綿廃棄物をブレンドした生地が、シディクソンズのコレクションの大部分を占めていました。 リサイクルされた構造は、パキスタンの工場の本格的でヴィンテージ風の生地である Neuthentic の F/W 24-25 ラインの一部です。

ユニークなアイデア

循環型ソリューションには、植毛などのさまざまな形式があります。 Casati Flock & Fibers は、繊維のスクラップ (デニム、シルク、ウール、消費者向けの綿、ナイロン、ポリエステル) を粉砕して繊維、ボール紙、プラスチックなどの表面に適用できる植毛技術である EcoFlock を発表し、豪華なベルベットのような感触を実現しました。 。 ほこりは、紙、プラスチック、ボール紙の中に充填材として使用して、斑点のある外観を作り出すこともできます。

スクラップ生地を組み込むことで、ナイロン、ビスコース、ポリエステルなど、伝統的に植毛に使用されていた原材料の消費量が削減されます。

また、ブランドが循環的なストーリーテリングを提供できるようになります。 たとえば、Casati はブランドのデニム生産から出る廃棄物を収集し、それをアイウェア、高級美容品、香水のパッケージに適用できるフロックに変えることができます。

小規模ではあるが、A New Kind of Blue は、廃棄されたジーンズを小さな繊維に切断し、それらを接着してフリースを形成している。 結果として得られる衣類は、断熱材の外観と性能を模倣した独特の外観を持ちます。

工業用刺繍がフリースに施され、生地が補強され、最終的な衣類の製造に必要なカットパターンが生成されます。 不織布の刺繍部分は水に濡れてもそのまま残りますが、刺繍のない部分は崩壊してしまいます。 緩んだデニム繊維は原料として再利用でき、刺繍部分は安定したままで、それ以上切断することなく縫い合わせることができるため、循環型で廃棄物ゼロの生産方法が確立されます。

ティム・ファン・デル・ローとサンドラ・ニコリン・ニールセンによって設立され、ベルリンを拠点とするデザインスタジオは、2020年のドイツ連邦エコデザイン賞を若い才能の部門で受賞しました。 ア・ニュー・カインド・オブ・ブルーは衣料品ラインを生産し、アップサイクルしたシルクやウールをフリース生地に含めるように拡大しているが、ファン・デル・ロー氏は、同スタジオがフリース加工を拡大するために確立されたブランドと協力することを検討していると述べた。

ファイバーウォッチ

カシムのコレクションでは、ライクラ アダプティブを使用した生地が注目を集めました。 この繊維はポリマーで作られており、着用者の機能的ニーズに合わせて調整できます。 着用者が安静にしているとき、ポリマーはその圧縮保持力を調整して、適切なフィット感、形状、コントロールを実現します。 着用者が動いているとき、ポリマーはその弾力性を調整して、動きの快適性を向上させ、セカンドスキン効果をもたらします。 Kassim は、最低 70% の伸縮性を備えた Lycra Adaptiv を 3 種類 (女性用 2 種類と男性用 1 種類) で提供しています。

ビスコース、ポリエステル、エラスタンで作られた綿ゼロの生地は、LNJ デニムのコレクションの一部でした。 インドのメーカーの他の生地には、質感のある手触りのための麻と強度のためのグラフェンが含まれていました。

化学物質の使用を減らし、土壌の健康を改善し、生物多様性を促進する再生型農業は、デニム PV におけるボッサのヒーロー コンセプトでした。 この工場は、トルコの工場近くの農家が栽培した再生綿を使って作られた最初の生地を発表しました。 Bossa の注目の生地は、再生綿 50% と綿 50% をブレンドしていますが、工場は顧客が要求するあらゆる生地に再生繊維を適用できます。

再生綿のコストは従来の繊維よりも高いが、オーガニックよりは安いと担当者は述べた。

odak Tekstil の再生コットンへの投資は、F/W 24-25 ファブリック コレクションに結実しました。 この工場はトルコ南部で綿花を栽培しています。 オダックは森林伐採プロジェクトも立ち上げており、生産量1メートルにつき1本の木を植える予定だ。

シチリア綿も注目を集めました。 コトネ・オーガニコ・シシリアのマネージング・ディレクターであるマニロ・カルタ氏は、島の綿花生産をどのように再構築し、イタリアのブランドに地元資源を提供しているかを語った。 元繊維開発業者によって2018年に設立されたカルタ社は、2028年までにシチリア島全土で5,000ヘクタールの土地をオーガニックコットンの栽培に専念させることを目指していると述べた。「イタリアからイタリアへ」が目標だと同氏は述べ、イタリアのブランドにとってはそのほうが安価だと付け加えた。繊維を輸入するのではなく、シチリア産の綿花を調達することです。

最近アドリアーノ・ゴールドシュミートと提携して2023年秋のデニムの品揃えを強化したイタリアの小売業者OVSは、すでにその「メイド・イン・イタリー」プロジェクトにこの綿を使用している。 カルタ氏は、「種を蒔いてから買い物をするまでには1年かかる」と述べた。

4月、この小売店はコトネ・オーガニコ・シシリアと提携して栽培された綿で作られたTシャツのコレクションを発表した。 繊維の起源は、スイスのトレーサビリティ企業 Haelixa が OVS のために特別に作成した独自の DNA マーカーによって認証され、原材料の起源から完成した衣類まで追跡可能になりました。

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